Lev Masiel Sanchez - doktor povijesti umjetnosti, izvanredni profesor na Višoj ekonomskoj školi.
Objavljeno u skraćenom obliku
Moje današnje predavanje priča je o četiri države, Maroku, Alžiru, Tunisu i Egiptu, njihovoj arhitekturi u XX i XXI stoljeću. Logično ih ujedinjuje njihovo islamsko nasljeđe, približno u isto vrijeme dolaska Europljana - bilo kolonijalisti, bilo jednostavno suvlasnici teritorija, jer u slučaju Maroka, Tunisa i Egipta to nisu bile kolonije, već protektorati, odnosno lokalne vlasti zadržale su velik dio neovisnosti. Jedna od ključnih tema mog predavanja je problem utjecaja političkog konteksta na religijsku arhitekturu, druga je pojava modernizma u Magrebu, njegov razvoj, transformacija i "prelamanje" u situacijama vezanim uz politiku i religiju.
Maroko ima bogato naslijeđe modernizma. Budući da je tema našeg predavanja politička i vjerska, teško da ću govoriti o stambenim zgradama. U Maroku postoje deseci tisuća kuća od 1920-ih do 30-ih godina. Ponekad su to izvanredne zgrade, ali nas i dalje zanima kako su se društvo u cjelini i vlasti izrazile u arhitekturi, a ne pojedinci. Na polju urbanog planiranja glavna ideja rezidentnog generala - šefa uprave protektorata - maršala Lyauteta bila je odvajanje starog grada od novog. Dakle, dva zeca su, takoreći, ubijena odjednom: politički zec, naime želja da se podijeli lokalno stanovništvo i ne-lokalno, da se izgradi lijepi novi grad za Europljane i progresivna buržoazija izvan starih utvrda i kulturni zec - ne dirati stari grad, očuvati njegovu ljepotu, čak i ako ostavljajući ljude da žive u njemu u prilično teškim uvjetima, već na način na koji su navikli. Medina, kako se zovu stari gradovi, izuzetno je slikovita. Ideja o privlačenju turista već je bila prisutna, 20-ih godina dvadesetog stoljeća Maroko se vrlo aktivno promovirao na francuskom i španjolskom turističkom tržištu kao važno odredište za odmor. Pokazalo se da se ideja o izgradnji novog grada izvan medine, a da se medina uopće ne dira i u njoj ništa ne mijenja, pokazala plodnom u ovom kontekstu. Ovaj su pristup žestoko kritizirali "ljevičarski" arhitekti, pristaše Le Corbusiera, koji su u časopisima razbijali "gnusne kolonijaliste" koji marokanskom stanovništvu uskraćuju pristojne životne uvjete.
Izvanredni urbanist Anri Prost, koji je prethodno radio u Alžiru, Istanbulu, Caracasu, i njegov zaposlenik Albert Laprad bili su angažirani na projektima novih okruga. Jedno od njihovih upečatljivih djela je četvrt Hubus, ili takozvana Nova Medina iz Casablance. Casablanca je bila i ostala najveća luka i trgovački glavni grad Maroka. Dopustite mi da naglasim da ni Maroko ni Alžir nisu doživljavani kao udaljene kolonije, gdje su arhitekti početnici poslani da se bave paladijanizmom. Tamo su radili poznati, priznati arhitekti, što je značajno utjecalo na besprijekornu kvalitetu lokalnih zgrada u 1920-ima i 1930-ima.
Dvoje ljudi koji su uglavnom stvarali četvrt Hubus i arhitekturu Maroka općenito dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća - ponavljam, ovo je vrlo velik broj zgrada, možete provesti cijele tjedne istražujući ih i fotografirajući - to su Edmond Brion i Auguste Kadet. Evo četiri lika koja su stvorila ono što ćemo gledati.
Kvart Hubus vrlo je indikativan s više stajališta. Khubus je islamska dobrotvorna organizacija, vrsta zaklade. U Casablanci se, kao i u drugim gradovima, pojavio problem prenaseljenosti i odlučili su sagraditi Hubus kao četvrt za bogatu buržoaziju koja je emigrirala iz staromodnog Fesa. Židovska zajednica Casablanca ponudila je Islamskom fondu da mu prenese veliku parcelu za određeni iznos za izgradnju. Islamska zaklada nije mogla izravno prihvatiti zemlju od Židova, pa su pozvali kralja da posreduje. Sve je to završilo tako što je kralj uzeo tri četvrtine zemlje za sebe - i na njoj je podignuta divovska palača koja se sada koristi - a preostala četvrt prenesena je u zakladu Hubus. I zemlju je prebacio u francuski protektorat kako bi Francuzi mogli potpisati ugovore o gradnji. Potonji je projekt povjerio Prostu i Lapradu - Prost je bio glavni urbanist, a Laprad glavni arhitekt - i za otprilike 2-3 godine smislili su cjelovit plan kvarta. Tada su ti arhitekti otišli u Pariz, a Brion i Cadet bavili su se građevinom gotovo 30 godina.
Ispostavilo se da je četvrt bila poput Disneylanda, napravljena samo s vrlo dobrim ukusom. Ideja je bila obnoviti drevni grad s izgledom starog, lijepog Maroka, ali tehnički savršen. Tako da je bilo tekuće vode, sve je bilo dobro prozračeno i bilo je puno zelenila. Ali istodobno, budući da su se novi stanovnici navikli na svoje stare uvjete, tada se, na primjer, vrata kuća nikada ne nalaze jedna nasuprot drugoj, tako da iz jednog dvorišta ni u kojem slučaju ne bi bilo moguće vidjeti drugo, jer postoji privatni život, arkade duž ulica se često koriste itd. Tamo je bilo sve uređeno kao u srednjovjekovnom gradu: javna kupališta, tri pekare, tri džamije. Zapravo je ovo posljednji veliki projekt u glavnom toku historicizma. Pokrenut je 1918. godine i u to je vrijeme već bio pomalo staromodan. Ali ovdje je postojala posebna svrha - sagrađena je za lokalno stanovništvo, koje je trebalo voljeti ovu vrstu arhitekture. A za francusko stanovništvo korišten je drugačiji arhitektonski jezik.
Vjerska kršćanska arhitektura pojavljuje se vrlo brzo, jer se Maroko pokazao ugodnom zemljom za život, tamo je toplo, prikladno je poslovati, blizu mora. I tako je započeo masovni protok imigranata iz Francuske i drugih europskih zemalja. Sjetite se poznatog filma "Casablanca", ovo je 1943., prošlo je samo 30 godina otkako je Maroko postao Francuskom, a u Casablanci gotovo polovica stanovništva čine Europljani. Sukladno tome, rastu gigantska nova naselja i treba graditi crkve.
Adrien Laforgue čovjek je koji je 1927. vodio svu marokansku arhitekturu, jer Prost je otišao u Francusku. Laforgue je bio veći modernist, sklon "lijevim" idejama, a ne pobornik odvajanja Marokanaca i Francuza, odnosno u tom smislu progresivniji. Na isti je način pristupio i arhitekturi.
Primjer njegovog rada je katedrala Saint-Pierre u Rabatu (1919. - 1921.). Ovdje se želi zadržati podsjetnik na klasičnu arhitekturu. Ali u masi koju vidite s desne strane teško je uhvatiti. Pročelje s dva tornja smatra se katoličkim, oblik kula odnosi se na gotičke spomenike normanskog tipa. Općenito, ovo je netipična aluzija i, naravno, čak je ni obična obrazovana osoba ne može pročitati. Vidi se neka vrsta pravokutnosti koja podsjeća na modernost. Uvedeni moderni elementi, sve je tako kubistički, prozirno. U Francuskoj su oduvijek voljeli grafiku u arhitekturi, a u arhitekturi Maroka ta se grafika dobro osjeća. Činjenica je da su i Rabat i Casablanca bijeli gradovi, a samim tim i grafika djeluje još bolje. Uopće nema arhitekture u boji: ako je u Marakešu sve ružičasto, a u Fezu žućkasto, Casablanca i Rabat potpuno su bijeli.
Ova je katedrala pravi kubizam, iako ne zvuči kao ono što se u arhitekturi naziva kubizmom, mislim na češki kubizam iz 1910-ih. Ipak, dopustio bih si povlačenje određenih paralela s odgovarajućim slikovnim pokretom. Jules Borly, direktor likovne službe Laforgue, napisao je: „Željeli bismo nadoknaditi smirenost linija i volumena koje smo naučili iz drevne orijentalne arhitekture i spriječiti daljnju izgradnju pompoznih zgrada zasićenih grimasnim površinskim stupovima, raznih velikih ekscesi, monstruozne kartuše koje su prije izgrađene na ulicama Tunisa,Orana [ovo je drugi najveći grad u Alžiru], Alžir, kao i u španjolskom dijelu Maroka i na ulicama Casablance. Prava torta od kartona pseudo-marokanski stil”. Odnosno, postojao je program koji je na lokalnoj razini bio sasvim dostojan Le Corbusiera. Primjer rješavanja ove pseudo-marokanske jest unutrašnjost katedrale Saint-Pierre s referencama na cistercitsku tradiciju. Podsjećam da je ovo bilo zanimljivo razdoblje između romanike i gotike u 12. stoljeću, kada je bilo potpuno lišeno dekora. To su najstroži srednjovjekovni interijeri.
Druga katedrala je Presveto Srce Isusovo u Casablanci. Izgrađena je 1930.-1931., Zatim je bila vrlo duga stanka, a završena je 1951.-1952. Njezin je arhitekt Paul Tournon, autor vrlo važnog, ali malo poznatog spomenika, otvorenog manifesta historiziranja arhitekture dvadesetih godina prošlog stoljeća - divovske crkve Svetog Duha u Parizu, ogromne replike Aja Sofije u Carigradu od betona. U Casablanci su arhitektova referentna točka srednjovjekovne gotičke katedrale u Kataloniji, u kojima se tanki visoki stupovi, slobodne lađe, spajaju u jedinstveni prostor. Ovdje je plan s pet brodova vrlo rijedak u Europi, gdje su gotovo sve katedrale trobrodne. Ali u Africi u ranokršćansko doba često su se gradile crkve s pet brodova. Stoga se ovdje posebno poziva na lokalno kršćanstvo. Kolonijalistima je bilo vrlo važno naglasiti da nisu došli, već su se vratili, jer je i prije islama ovdje bila procvat kršćanske kulture. Bilo je važno naglasiti ovu vezu s ranim kršćanstvom u Africi. Čitav prostor crkve preplavljen je svjetlošću. Turnon je posebno dobio uvjet, a i sam je napisao da sve treba graditi veliko, a ujedno i da bude jeftino. Stoga je sagradio sve redom na travi, krećući se od zapadnog pročelja prema istoku. Novac je ponestao prilično brzo, kada su sagrađene samo tri trave, a katedrala je u tako čudnom obliku stajala 20 godina. Katedrala je bila aktivna, u njoj su se održavale službe, a onda je, kad se novac štedio, dovršavana na istoku do kraja.
To se dobro uklapa u francusku crkvenu tradiciju dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća. Visoka, posebno označena fasada - da bude viša od džamije kako bi se naglasila važnost katoličanstva u ovim zemljama. Interijer je sav proziran. Sada je to veliko antikno tržište i dobro se uklapa u ovu zgradu. Prilično je neutralan i može se koristiti u razne svrhe. Obratite pažnju na tanke stupce, dobre vitraje. Sve svjetluca. Bio sam ovdje tmurnog zimskog dana. Ali ako zamislite da je ovo grad u kojem je temperatura pola godine iznad 35 stupnjeva, sunce jako svijetli i cijelo je vrijeme vruće, onda je ovo ogroman prostor ispunjen svjetlošću i zrakom. A zgrada je vrlo praktična. Ovdje se Tournon pokazao vjernim svom praktičnom pristupu. Sve je dobro nacrtano. Sve se to ne može nazvati Art Deco, ali svjetiljke su gotovo kopirane s nečega američkog.
50-ih godina crkvena se arhitektura izrazito promijenila. Upravo u to vrijeme u njemu počinju raditi obrtnici koji su rođeni 1900-ih i koji su odrasli "na Corbusieru". Odnosno, ideološki sukobi iz 1930-ih stvar su prošlosti. Kao što znate, sam Corbusier 40-ih i 50-ih godina puno se bavio crkvenom arhitekturom, stvarajući kapelu u Ronshanu.
Djelo arhitekta Ashilea Dangltera je crkva Gospe Lurdske u Casablanci. Nisam mogao pronaći ništa o njemu. Moram odmah reći da je lokalna arhitektura 20. stoljeća vrlo slabo proučena. 1991. godine objavljeno je jedno od prvih djela - djelo Gwendoline Wright "Politika dizajna u francuskom kolonijalnom urbanizmu", koje se bavi Vijetnamom, Madagaskarom i Marokom, ali u njemu se razmatraju zgrade prije Drugog svjetskog rata. A ovaj je hram zanimljivo modernističko djelo 1954.-1956. Budući da se katedrala više ne koristi, ovaj je hram postao glavna katolička crkva u Casablanci. U unutrašnjosti je ovo tradicionalni trobrodni prostor, okomite osi su naglašene na svaki mogući način. I sve mogućnosti grubog, neožbukanog betona koriste se u kombinaciji s vitražima. U Francuskoj je tema kombiniranja ove dvije površine bila najrelevantnija nakon rata, a njezino remek-djelo je 110 metara velika crkva Saint-Joseph u Le Havreu Augustea Perreta.
Vjerojatno najbolja stvar koju je modernizam stvorio na afričkom tlu je katedrala Sacré-Coeur u Alžiru arhitekata Paula Erbea i Jeana Le Coutera. Erbe je intenzivno radio u drugim kolonijama, u Maliju i Nigeru, pa ga je posebno zanimala afrička tema. Nije slučajno da plan ove crkve podsjeća na ribu, kršćanski simbol, jer su tadašnji arhitekti slijedili put simbolike, a ne povijesnih referenci. Katedrala je sagrađena između 1958. i 1962. godine. I točno 1962. godine Alžir je stekao neovisnost. U početku je to trebala biti crkva, no budući da je glavna katedrala jednom preuređena iz džamije, vraćena je muslimanima, a ova je zgrada postala katedrala. Općenita ideja je šator, a temelji se na riječima iz psalma "Gospodin je podigao šator među nama." Odnosno, Gospodin nam se, takoreći, obratio. S druge strane, naravno, ovo je nagovještaj Alžira, nomadskog načina života i lokalnih specifičnosti. Katedrala je i dalje u funkciji. Ima vrlo visok podrum, ukupna visina zgrade je 35 metara. Unutrašnjost ima kupolu prožetu svjetlošću; tema betona ovdje je sjajno razvijena. Stječe se dojam da je ovo lagani slamnati šator. Vrlo je zanimljivo kako se ova imitacija izrađuje u betonu. Sve počiva na vrlo složenim površinama, zgužvanim poput tkanine, s uskim prozorima između kojih su izrezani vitraji. Oltarni dio, bočni zidovi izvedeni su u obliku paravana. Opet, ovo je nagovještaj šatora, nečega privremenog i tek postavljenog. Naravno, ovo je itekako u duhu postreformnog katoličanstva. Podsjećam vas da se u ovom trenutku odvijao Drugi vatikanski sabor koji je donio niz radikalno važnih odluka kako bi crkvu približio svakodnevnim potrebama vjernika, odgovoru na pitanja koja su postavili, a ne onima koji sama crkva je jednom izumila. I upravo ovdje imamo izraz ovog divnog duha slobodnog katoličanstva, upućen Kristu i čovjeku, a ne tradiciji i povijesti crkve. Vrlo je važno.
I ovdje vidite simbole. Ovdje su obrisi srca, jer je katedrala posvećena Isusovu srcu. I iz različitih točaka njegovog kuta, ovo je srce lijepo nacrtano. Ovo je vrlo moćna arhitektura. U središtu je mirno, ali ako zakoračite u stranu, vidite snažne pokrete ovih stupova, svi se nalaze pod različitim kutovima. Stoga stupci stvaraju dinamičnu kompoziciju, kao da vuku ovaj šator u različitim smjerovima. Ovo je vrlo živahan prostor. Još jedan zanimljiv primjer: ovdje je pronađen originalni mozaik iz IV stoljeća koji je postavljen točno u zid. U Alžiru postoje kilometri ovih mozaika, a jedan od njih je ovdje, s kršćanskim natpisom. Ovo je podsjetnik na drevnost kršćanstva u alžirskoj zemlji.
Sada ćemo prijeći na malo drugačiji tip zgrada, također bez kasnog modernizma. Jedan od njih izradili su sovjetski arhitekti, to je spomenik sovjetsko-egipatskom prijateljstvu u Asuanu. 60-ih su uz potporu SSSR-a tamo počeli graditi divovsku branu Aswan, a 75-metarski spomenik izgrađen je 1970.-1975., Arhitekti - Jurij Omelčenko i Pjotr Pavlov. Ideja je cvijet lotosa koji tvori moćne stupove. Naravno, spomenik se uklapa u tradiciju sovjetske monumentalne gradnje, ali nije lišen lokalnih tema. Prvo, ovo je zavjera lotosa, a drugo, tamo postoje znatiželjni bareljefi. Ernst Neizvestny bio je uključen u početni projekt, a u središtu je trebala biti velika stela s bareljefima. Međutim, to nije odobreno, pozvan je arhitekt Nikolaj Vechkanov, koji je napravio dobar bareljef u egipatskom stilu, s prizvukom lokalne tradicije.
Glatko smo prešli iz kolonijalne ere u neko drugo, progresivnije vrijeme. Pred nama je opet luka Alžira, to je lijep, vrlo šarmantan grad, velikih razmjera i slikovit. Na planini se nalazi Spomenik mučenicima, kamo se uvijek dovode gosti zemlje. Ovo je 1981.-1982., Zgrada koju je zamislio predsjednik Huari Boumedienne. Bio je veliki prijatelj Sovjetskog Saveza i socijalističkog logora. Kao što se često događa u socijalističkim zemljama, Bashir Yelles primio je naredbu, ne samo umjetnika, već i predsjednika lokalne Umjetničke akademije tijekom 20 godina. Uključen je još jedan kipar, a također službenik, ravnatelj Umjetničke akademije u Krakovu, Marian Konechny. Oboje su još uvijek živi, vrlo su stari, ali aktivno nastavljaju svoje aktivnosti.
Rezultat ovog tandema bio je spomenik u kojem se može sumnjati na određeni razvoj ideje postavljene u Asuanu. Samo što to više nisu latice lotosa, već lišće palme. Uzdižu se 20 metara iznad odgovarajućeg spomenika u Egiptu. Primjećujem da je to vrlo važno, jer će svaki političar, prije odobravanja naloga za izgradnju objekta, definitivno provjeriti je li najviši na svijetu. Barem viša od one u susjednoj zemlji. To je preduvjet. Naravno, Egipat je središte arapske kulture, posebno zbog kina 40-ih i 50-ih i politike predsjednika Nasera, i jednostavno zbog ogromne populacije. To je najveća arapska zemlja, Egipat je uvijek bio vodeća zvijezda, a ostatak arapskih zemalja natjecao se s njom. Pogotovo zemlje smještene zapadno od Egipta: nisu bile jako orijentirane prema Saudijskoj Arabiji i Iraku, ali nisu bile orijentirane prema Egiptu cijelo vrijeme. A također i Europi, na svaki mogući način ističući kako oni općenito "nemaju previše veze" u cijeloj arapskoj povijesti. Najarapskije, najislamske zemlje na zemlji - i istodobno europske: prilično kontradiktoran stav. Dakle, Spomenik mučenicima izgradila je kanadska tvrtka. Nije baš idealan u omjerima, svjetiljka od 20 metara stegnuta je između listova na vrhu. Spomenik je posvećen žrtvama revolucije, sudionicima oslobodilačkog rata protiv Francuza. Simbolizira islamsku kulturu koja se kreće prema svijetloj modernističkoj budućnosti. Ovo je vizija 80-ih. Iako se modernizam nasljeđuje iz kolonijalne ere i aktivno koristi, a onda će, počevši od postmoderne 1990-ih, sve biti potpuno drugačije. Zanimljivo je da se čini da su ove figure, koje je izradio Marian Konnecz, sišle s francuskih spomenika žrtvama Prvog svjetskog rata. Stilom su vrlo slični.
Sada ćemo se obratiti središnjoj figuri današnjeg predavanja. Riječ je o izvanrednom francuskom arhitektu Fernandu Pouillonu (1912.-1986.), Koji je intenzivno radio u Alžiru. Odrastao je u Marseilleu, na jugu Francuske. Počeo je graditi vrlo rano i bio je izuzetno snalažljiva osoba u tehnološkom i marketinškom smislu. Osmislio je različite načine gradnje jeftinog stanovanja, razvio velik sustav brze i jeftine gradnje. U odabranom području bio je vrlo uspješan i tek u 30. godini pohađao je primanje diplome arhitekta. I uvijek je zavidio svojim kolegama koji su prošli klasičnu arhitektonsku školu. 50-ih godina povukao se i primio naredbe za izgradnju novih područja oko Pariza, osnovao tvrtku koja se također bavila ugovorima. Zahvaljujući tome, postupak gradnje učinio je još jeftinijim. No, posao nije vođen idealno, a završio je činjenicom da je 1961. uhićen zbog raznih pronevjera. Ubrzo je Pouillon hospitaliziran. Pretpostavljalo se da je riječ o tuberkulozi, no ispostavilo se da je nešto obolio u Iranu, gdje je također radio. 1962. godine pobjegao je s klinike i skrivao se šest mjeseci u Švicarskoj i Italiji. Kao rezultat toga, ipak je ponovno uhićen i osuđen na četiri godine zatvora, ali je 1964. pušten iz zdravstvenih razloga. A budući da je izbrisan sa svih popisa arhitekata u Francuskoj - diploma mu je otkazana i bio je persona non grata - morao je otputovati u Alžir. Općenito, mogao je otići u Alžir, jer je tijekom rata između Francuske i Alžira za neovisnost 1954.-1962., U francuskom tisku govorio o dodjeli neovisnosti Alžiru. Početkom 1966. dobio je mjesto arhitekta svih odmarališta u Alžiru i podigao velik broj objekata. Nadalje, njegova se sudbina dobro pokazala, jer ga je 1971. francuski predsjednik Georges Pompidou pomilovao. 1978. vraćen je u registar arhitekata, dajući mogućnost gradnje u Francuskoj. Ali u svoju se rodnu zemlju vratio tek 1984. godine, a godinu dana kasnije primio je Orden Legije časti i ubrzo umro u dvorcu Bel Castel: Kupio je ovaj srednjovjekovni dvorac u rodnom selu i doveo ga u red u svojoj kući. vlastiti trošak. Pouillon je bio živopisan čovjek zanimljive biografije.
Pogledat ćemo jedan važan objekt u blizini grada Alžira, čini mi se najznačajnijim za našu temu: ovo je odmaralište Sidi Frej. Izgrađena je na rtu. Podsjećam vas da je Pouillon bio odgovoran za sva odmarališta u Alžiru. U Sidi Freju bilo je niz zgrada Puyon, ali razmotrit ćemo glavni kompleks - Zapadnu plažu, gdje je arhitekt podigao kompleks zgrada oko zaljeva. Ovdje se djelomično vraćamo na temu historicizma, ona postaje sve popularnija. Kasnije ćemo vidjeti koliko će to biti važno za političare 90-ih i dalje na polju osvajanja islamskih simpatija u njihovim zemljama. Ali privlačan je i zapadnim turistima koji dolaze gomilama i žele vidjeti više od betonskih kutija koje su svugdje građene 60-ih. 70-ih godina turist već želi vidjeti određeni istočni raj, nešto jedinstveno; kad putuje na Istok, želi vidjeti Istok. To je unatoč činjenici da se sjeverna Afrika naziva Magreb, "tamo gdje je zalazak sunca" - to je zapad za arapski svijet. Za Europu je ovo Istok.
Stoga Pouillon stvara vrlo uspješnu sliku, jer kad pogledate, čini se da je ovo povijesni grad, koji se sastoji od zgrada različitih stilova. Postoji vrlo stara kula, iza nje je modernistička zgrada, s lijeve strane su razne zgrade. Ali zapravo je sve napravljeno prema jednom projektu u desetak godina. Ovdje se koriste i modernizam i povijesni nagovještaji, ali gotovo bez detalja. Ovdje je vrlo malo izravnih citata. Jedina zamjetljiva tema je, čudno, tema Venecije - svojevrsnog generaliziranog Istoka. Na primjer, kombinacija drvene palače preuzete iz pustinje i, kao, seoske džamije zapravo je trgovina. I strmi most koji podsjeća na most Rialto. Tu je i motiv kanala. Međutim, vrsta palače - ona je, naravno, islamska - ali ako se sjećate arhitekture venecijanske gotike iz 15. stoljeća, palače Ca-d'Oro, na primjer, u ovoj gotici postoje mnogi oblici koji također čini se da su orijentalni. Nije slučajno što ovaj orijentalizam djeluje kod Sidi Frej i venecijanske asocijativne serije.
Ovim odmaralištem u Pouillonu postupno smo ušli u postmoderno doba. I na kraju dvadesetog stoljeća, njegov utjecaj raste. Gledali smo primijenjene stvari i sada se okrećemo programima izgradnje države nakon neovisnosti sjevernoafričkih zemalja. Tamo je bilo važno uspostaviti kontinuitet, a to se odnosi i na monarhiju i na republike.
Marokanski kralj Hassan II sagradio je u Casablanci najvišu džamiju na svijetu: visina munare je 210 metara. Casablanca je bila najeuropskiji grad u Maroku, pa je bilo važno naglasiti prisustvo islama tamo. Otprilike su 80-e, ovo je trenutak kada islam počinje rasti. Razočaranje u socijalnu politiku vladajućih krugova arapskih republika i dijelom monarhije dovodi do rasta proislamskih vjerskih osjećaja. U skladu s tim, lokalni političari moraju iskoristiti inicijativu od radikala, pa stoga započinje izgradnja državnih džamija.
Značajno je da je narudžbu za gradnju primio francuski arhitekt Michel Pensot. Mjesto je odabrao sam Hassan II., Stavio je džamiju na morsku obalu, što nikada prije nije učinjeno: kralj je naglasio važnost ujedinjavanja velikih elemenata zemlje i mora kroz vjeru. Općenito, džamija je dizajnirana u oblicima tipičnim za Maroko. Ona ima divovski podzemni kat. Minaret je postavljen na potpuno nestandardan način usred kompleksa, pa čak i pod kutom. To odmah čini zgradu koja ima mnogo aluzija na tradiciju vrlo modernom. Ovo je jedina džamija u Maroku u koju je kralj dopustio ulazak nevjernicima, plativši 12 dolara: to pomaže nadoknaditi troškove njezine izgradnje. Kad dođete ovamo, kažu vam samo oko kilograma zlata, oko tisuću narodnih obrtnika koji su sve danonoćno slikali. Govori o plemenitom drvu i mramoru, koliko kubnih metara vode prolazi kroz fontane koje tuku u donjem sloju zgrade itd. Često se čini da je takav luksuz besmisleno rasipanje ljudske snage i novca, ali takva je specifičnost političkog poretka i očekivanja ljudi od njega. Sve bi trebalo biti točno luksuzno. Interijeri su bazirani na egipatskim, a ne marokanskim džamijama.
Drugi projekt iste džamije, ovaj put u Alžiru, provodio se vrlo dugo - 25 godina, od 1970. do 1994. godine. Ovo je Konstantin, treći po veličini grad u Alžiru. Divovska džamija posvećena je borcu protiv Francuza u 19. stoljeću, Emiru Abdelkaderu. Lokalni arhitekt Mustafa Mansour sagradio je džamiju u egipatskom stilu. I tu opet govorimo o neočekivanom povratku klasičnog historicizma. Takvo što vrijedi 1890-ih, naglašeno staromodno, pozivajući se na historicizam i orijentalizam djelomično kolonijalnog tipa. Ipak, pokazalo se da ljudi jednostavno ne žele modernistički monumentalizam, već nešto bitno drugačije. Naravno, sve ispada pomalo neprirodno, neprirodno, ovdje se miješaju različiti oblici. Okrugli prozori preuzeti su iz tipične gotičke arhitekture, elementa koji je u islamskoj tradiciji nemoguć. Kapitali stupaca točno su kopirani iz stupaca iz antičkih marokanskih zgrada. Kupola u neovizantijskom stilu s kraja 19. stoljeća. Ovdje su prikupljeni elementi različitih džamija, na primjer, Velika džamija u Cordobi. Svjetlosne lađe okružuju središnju jezgru s četiri strane, zatim veliko tamno područje, a u središtu velika svjetlosna kupola koja daje svjetlost.
U 21. stoljeću završit ćemo naše predavanje. Koliko god se čudno činilo, historicizam ne nestaje, iako su u 21. stoljeću započeli pokušaji njegove modernizacije. Iznenađujuće je da iako cijeli svijet gradi zgrade potpuno lišene povijesnih aluzija, one ostaju važne u sjevernoj Africi - jer su tijekom razdoblja neovisnosti vlasti postigle malo na polju stvarnog poboljšanja života ljudi i ne mogu im ponuditi novi projekt modernizacije. A onda se počinje držati prošlosti i neprestano pričati o veličini koja dolazi iz ove prošlosti. Dobro smo svjesni ove situacije, sada je također proživljavamo.
Aleksandrijska knjižnica (1995.-2002.) Poznati je projekt, neću se na njemu detaljno zadržavati. U zgradi je bio angažiran poznati norveški arhitektonski biro "Snøhetta". Ovo je jedina zgrada u sjevernoj Africi, koja je poznata svima zainteresiranim za arhitekturu XXI stoljeća. Skrenuo bih vam pažnju na ideje koje stoje iza zgrade. To je prekrasna, prvoklasna arhitektura, tako da su svi ovdje nagovještaji vrlo uredni. Površina zgrade je okrugla, to je sunce, sjaj znanja koji se širi iz knjižnice. Podsjećam vas da je postojao plan za obnovu drevne Aleksandrijske knjižnice - o javnom trošku, s ogromnim sredstvima, možda bez posebne potrebe. Bio je to važan projekt za predsjednika Mubaraka, koji je želio pokazati svoje sudjelovanje u svemu modernom. Okrugla zgrada je blago udubljena, dio je vrlo impresivno poplavljen vodom, u kojoj se odražavaju palme. Dio pročelja obložen je kamenom koji podsjeća na zidove drevnih egipatskih hramova, samo što je zgrada okrugla. Reljefno je utisnuto u znakove na 120 jezika kako bi se istaknuo svjetski značaj Aleksandrijske knjižnice. Poznati interijer, sav u drvetu, sa zidom od crnog labradora. Sadrži sve potrebne povijesne natuknice, ali napravljen je na izvanrednoj globalnoj razini i stoga je moderan.
U Maroku se grade razne moderne zgrade koje pokušavaju privući dobre arhitekte. Tu je i vlastita arhitektonska škola: vidjeli ste koliki je bio stupanj gradnje u Maroku 30-ih - 50-ih godina. Prvi terminal aerodroma u Marakešu (2005.-2008.) Čini mi se uspješnim rješenjem pitanja kako kombinirati povijesno i moderno. Zgrada je vizualno lagana, postoji islamski utjecaj, ali je "tehnološki".
Nova željeznička stanica u Marakešu (2008.) arhitekta Yusufa Mellehija također je dobar primjer rada s tradicijom. Stanica je tradicionalnija od zračne luke, ali nije ni plitka ni dosadna. Ovdje se ne ponavlja nijedan specifični tradicionalni oblik, postoje samo natuknice. I što je lijepo, postoji dobra vještina rada s detaljima i kombinacijama materijala. Koriste se neožbukane opeke, metal - od njega je napravljen sat i rešetka - staklo i gips. Zgrada je prozirna i navečer svijetli pod zrakama zalazećeg sunca, a noću - s unutarnjim osvjetljenjem.
